fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu

Ławy fundamentowe można wykonywać bezpośrednio na gruncie lub w deskowaniu (szalowaniu). Lepszym rozwiązaniem jest deskowanie, można także wykorzystać gotowe szalunki inwentaryzowane. Tego typu szalunki są bardzo dobrym rozwiązaniem. Aby móc je zainstalować należy wykonać wykop do poziomu posadowienia budynku. Dźwig/Koparka do rozładunku z naczepy ok. 5 ton, 3 osoby do montażu masztu, ustawienie masztu na podporach drewnianych 4 szt. – forma kobyłek, klucze płaskie do przykręcenia nakrętek w kotwach fundamentowych, liny parciane lub syntetyczne do prac pomocniczych (nośność 3500kg, długość ok. 10mb), Jak piszą o takich dużych ławach, to zazwyczaj są inaczej zazbrojone - szerzej rozstrzelone pręty, a ja już sobie pociąłem szóstkę na odcinki 1,1 m do strzemion 25cm "-1,15, strzemiona %%c6 co 30cm. Gdy ława jest szersza np 90cm to zbrojenie decydujące jest ułożone prostopadle do osi ławy, a przy standardach to wiadomo. Co do zbrojenia - konsultacja z konstruktorem - zależy jaka wysokość ściany podpiwniczony dom czy nie ,warunki gruntowe itd. Ławę można lać bezpośrednio do gruntu - ścian raczej już nie - za dużo betonu. Chociaż można spróbować policzyć co byłoby tańsze więcej betonu czy szersze wykopy i szalunki. Co ważne, wykopy powinny być mniej więcej 30 cm szersze niż ławy. Wykopy szerokoprzestrzenne. Szerokość dna fundamentu powinna wynosić więcej niż 1,5 m. Wykonuje się je w przypadku domów podpiwniczonych. Dno wykopu powinno się znajdować poniżej linii przemarzania gruntu (0,8 m do 1,4 m). Jack Daniels Single Barrel Preis Deutschland. LP Opis Tradycyjna ława fundamentowa Płyta Fundamentowa Uwagi Koszt Uwagi Koszt 1 Koszt zdjęcia humusu - ok 30 cm; przyjęto średni koszt pracy koparki 20 zł/m3 z uwagi na konieczność głębszego wykopu oraz dostępu od strony zewnętrznej do ścian fundamentowych, a także mając na uwadze, że ściana fundamentowa stoi w osi fundamentu, wykop pod budynek o rozmiarach 11m*15m trzeba wykonać w rozmiarze 13,2m*17,2m=227,04m2 1 362,24 zł wielkość wykopu wynosi 11,4m*15,4m = 175,56 1 053,36 zł 2 Koszt wybrania pozostałej ziemi do podstawy fundamentu - dla ławy - 1,2 - 0,3 = 0,8m 227 m2 3 632,00 zł nie dotyczy - zł 3 Koszt nawiezienia podsypki z piachu - przyjęto 56 zł za 1t wraz z ułożeniem 10 cm, długość ław: 92 875,84 zł 175,6 m2, 20 cm 3 343,42 zł 4 Koszt ułożenia styropianu pod płytą fundamentową - przyjęto styropian EPS 200, grubość 20 cm nie dotyczy - zł 165 m2 + obrzeża 52 10 696,00 zł 5 Układanie styropianu - robocizna nie dotyczy - zł 165 m2 + obrzeża 52 5 000,00 zł 6 Poziomowanie i milimetrowa niwelacja terenu, zagęszczanie podsypki, inne prace specjalistyczne nie dotyczy - zł 165 m2 6 000,00 zł 7 Koszt szalowania ław fundamentowych - robocizna 92 * 2 strony * 0,5 m wysokości = 92 m2 5 520,00 zł nie dotyczy - zł 8 Koszt szalowania ław fundamentowych - drewno 92 * 2 strony * 0,5 m wysokości = 92 m2 * 0,03 m3 drewna na m2 - koszt drewna 800 zł 2 208,00 zł nie dotyczy - zł 9 Stal zbrojeniowa wraz z układaniem zbrojenia przyjęto 6 prętów fi 12 + strzemiona fi 8 25*25 co 20 cm 4 094,46 zł przyjęto 12 kg stali na m2 płyty 9 900,00 zł 10 Betonowanie 92mb * 0,5m * 0,6m = 27,6 m3 9 660,00 zł 165 m2 * 0,2m = 33m3 11 550,00 zł 11 Murowanie ścian fundamentowych 92 *0,7 m = 64,4 m2 9 962,68 zł nie dotyczy - zł 12 Izolacja dysperbitem - 2 * z obu stron 64,4m2 * 2 = 129m2 3 225,00 zł nie dotyczy - zł 13 Hydroizolacja termiczna ścian fundamentowych - od zewnątrz 64 m2 5 152,00 zł nie dotyczy - zł 14 Ułożenie folii kubełkowej 64 m2 640,00 zł nie dotyczy - zł 15 Zasypanie wykopu dookoła budynku 1 usługa koparka 500,00 zł nie dotyczy - zł 16 Nawiezienie piachu wewnątrz budynku wraz z zasypaniem 165 m2 * 0,9 m 8 316,00 zł nie dotyczy - zł 17 Styropian pod chudziakiem 165m2 - 20 cm 6 600,00 zł nie dotyczy - zł 18 Ułożenie styropianu pod chudziakiem 165 m2 825,00 zł nie dotyczy - zł 19 Wylewanie chudziaka 165 m2, 10 cm 7 755,00 zł nie dotyczy - zł RAZEM 70 328,22 zł 47 542,78 zł Pozycje 15-19 bardzo często nie są liczone przez inwestorów, albo ich koszty zaliczane są do kolejnych etapów prac. Kalkulacja ma charakter orientacyjny, a inwestor powinien przygotować dokładną kalkulację uwzględniającą jego indywidualne warunki budowy oraz aktualne ceny. W naszym przypadku płyta fundamentowa jest nawet o 23 000 zł tańsza! Kompleksowy koszt wykonania płyty fundamentowej w porównaniu do faktycznego kosztu wykonania fundamentu tradycyjnego wraz z przyszłymi pracami, które trzeba wykonać aby osiągnąć stan prac jak po wykonaniu płyty może być nawet o 23 000 zł niższy! Hałdy ziemi nie powinny leżeć bliżej niż 1 m od krawędzi wykopu, czyli za stojakami pod ławy drutowe. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i jakie mogą się pojawić krytyczne momenty tego etapu budowy. Jeśli w porę nie zareagujemy na nieprawidłowości przy robieniu wykopów, budynek będzie źle posadowiony. Nawet najlepsza organizacja budowy nie gwarantuje, że podczas prac nic nas nie zaskoczy. Pod powierzchnią zarośniętej krzakami działki akurat w miejscu przewidzianym pod budowę domu możemy natrafić na przykład na składowisko starych odpadów, przewarstwienia gleby albo wyższy od przewidywanego poziom wód gruntowych. Same niespodzianki podczas prac związanych z wykonywanie wykopów pod fundamenty nie są jednak tak groźne jak skutki ich zbagatelizowania. Nienośny grunt - problemy przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty Najlepiej, jeśli ten problem zostanie wykryty podczas badań geotechnicznych jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Niestety, nie zawsze mamy takie badania. Co zrobić, jeśli okaże się, że pod warstwą humusu zalega warstwa torfu albo luźnego gruntu nasypowego? Na takim podłożu nie wolno postawić domu. W zależności od miąższości warstwy, czyli tego, jak głęboko sięga w dół, można pomyśleć o wymianie gruntu albo o posadowieniu pośrednim. Wymiana gruntu Wymiana gruntu jest opłacalna tylko wtedy, jeśli torf lub usypisko stanowi nieduże przewarstwienie, sięga nie głębiej niż 2 m w głąb, a pod nim znajduje się nośne podłoże. Taka sytuacja to jednak rzadkość. Zazwyczaj warstwy nienośne mają po kilka metrów głębokości. Fundamenty pośrednie Wymiana takiej ilości gruntu na nowy i odpowiednie zagęszczenie go w zasadzie nie jest możliwe. Dlatego najpopularniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest przeprojektowanie sposobu posadowienia na fundamenty pośrednie - pale albo studnie. Przebijają one nienośne warstwy podłoża i stabilnie opierają się w tym odpowiednim. Nowe posadowienie musi zaprojektować konstruktor. Potrzebuje do tego informacji z badań geotechnicznych o przekroju gruntu - o t ym, jakie typy ziemi znajdują się na jakich głębokościach. Dopiero na ich podstawie zaproponuje liczbę i długość pali albo studni oraz ich rozmieszczenie. Zadaniem inwestora będzie już t ylko znalezienie jak najszybciej ekipy, która zajmie się wykonaniem pośrednich fundamentów - co w sezonie budowlanym może nie być łatwe! Do sprawdzenia podczas wykopów pod fundamenty 1. czy były robione badania geotechniczne określające rodzaj podłoża i ewentualną miąższość nienośnych warstw 2. rzeczywisty poziom wody gruntowej 3. zgodność głębokości wykopu z projektem Za wysoki poziom wody: problemy przy robieniu wykopów pod fundamenty Zwierciadło wody gruntowej nie ma stałego poziomu. W zależności od uwarunkowań wodnych panujących na danym terenie na przestrzeni lat obniża się i podnosi. Dobrze widać to na przekrojach geotechnicznych. Opinia sąsiadów, którzy budowali dom kilka lat wcześniej i uważają teren za suchy, nie gwarantuje, że tak jest naprawdę. Możesię zdarzyć, że podczas kopania na dnie wykopu pojawi się woda – wyżej, niż się jej spodziewaliśmy. Jak jest na to rada? Najprościej jest przerwać wtedy prace i pozostawić wykop płytszy o 10-20 cm ( jeśli woda jest jeszcze wyżej, to już wymaga uwzględnienia w projekcie). Dalsze kopanie przy napierającej od dołu wodzie wymagałoby stałej pracy pompy, kosztownego obniżania poziomu z wierciadła wody gruntowej za pomocą systemu igłofiltrów oraz wykonywania wszystkich prac fundamentowych w przesiąkniętym wilgocią gruncie. Zmniejszenie głębokości wykopu oznacza, że budynek zostanie wyniesiony ponad teren - do 30 cm wolno podnieść poziom kalenicy bez zgłaszania, wystarczy wpis w dzienniku budowy. Będzie to wymagało sprytnego zaprojektowania podjazdu i podejścia do domu, wykonania dwóch schodków na ścieżce albo ułożenia jej „pod górkę”. Autor: Piotr Mastalerz Jeżeli woda pojawi się na dnie wykopu o 10-20 cm wyżej, niż się spodziewaliśmy, najlepiej przerwać prace na tym etapie. Jeśli gotowy wykop został zalany, należy odpompować wodę lub poczekać, aż odparuje albo wsiąknie, a rozpulchniony grunt z dna wybrać łopatą. To o kilka centymetrów pogłębi wykop Za duża głębokość wykopu pod fundament Fundamenty muszą spoczywać na rodzimym nietkniętym gruncie. Nie może być luźny, świeżo usypany albo rozpulchniony łyżką koparki. Dlatego mechaniczne wybieranie ziemi należy zakończyć 10 cm powyżej docelowego poziomu dna wykopu i pozostałą warstwę wybrać łopatą. Zdarza się jednak, że koparka wybierze zbyt dużo. Co wtedy zrobić? Nie wolno po prostu dosypać brakującą ilość, bo taka ziemia nie jest nośna. Nawet po mechanicznym zagęszczeniu jej ściśliwość jest dużo większa niż rodzimego gruntu i budynek może nierównomiernie osiadać, a przez to pękać. Najlepiej zostawić wykop głębszy, a rozwiązania szukać w zakresie konstrukcji budynku. Po pierwsze - można przedłużyć ściany fundamentowe. W ten sposób nie zmieni się wysokości kalenicy ani usytuowania poziomu zero w budynku. Jest to zmiana najmniej inwazyjna dla dalszych prac. Drugim rozwiązaniem jest pogodzenie się z niższym posadowieniem domu. Pociąga to jednak za sobą pewne konsekwencje. Budynek zagłębiony niżej, niż powinien, musi mieć o 10-20 cm przedłużoną izolację cokołową. Należy również przewidzieć przebieg podjazdu do garażu czy ścieżki prowadzącej od furtki do drzwi wejściowych. Nie mogą mieć spadku w kierunku domu, bo spływająca nimi woda by go zalewała, ani znajdować się poniżej poziomu ogrodzenia, furtki i bramy. Obniżone posadowienie może też utrudniać estetyczne zagospodarowanie otoczenia domu. Jeśli warstwy gruntów nośnych znajdują się dużo poniżej poziomu terenu, fundamenty należy posadowić bardzo głęboko. Warto wtedy sprawdzić, jaki jest poziom wody gruntowej, i jeśli jest niski, zastanowić się, czy nie podpiwniczyć domu. Wobec kosztów związanych z wykonaniem głębokiego wykopu budowa nawet nieplanowanych piwnic to niewielki wydatek. Aby fundamenty były trwałe, trzeba je nie tylko właściwie zaprojektować i wykonać, ale także zadbać o odpowiednią hydroizolację i izolację cieplną. Fundament to element konstrukcyjny przenoszący obciążenia całego budynku na grunt. Ważne jest, żeby został prawidłowo zaprojektowany i wykonany. Dowiedz się, jakie są rodzaje fundamentów, jaki beton stosować do ław fundamentowych oraz płyt fundamentowych i poznaj najważniejsze zadady budowy fundamentów. Autor: Andrzej Szandomirski Aby fundamenty były trwałe, trzeba je nie tylko właściwie zaprojektować i wykonać, ale także zadbać o odpowiednią hydroizolację i izolację cieplną. Ławy fundamentowe To aktualnie najbardziej popularne rozwiązanie. Jest stosunkowo łatwe w wykonaniu i dobrze sprawdza się na gruntach o dobrej nośności. Ława fundamentowa jest wykonywana jako podstawa ścian budynku z betonu klasy C16/20 lub C20/25. Może być wylewana na 2 sposoby: po wykonaniu wykopu, na dno wylewany jest podkład betonowy w postaci 10 centymetrowej warstwy chudego betonu. Na nim, na podkładkach dystansowych, umieszczane jest zbrojenie oraz montowany szalunek z desek, w który następnie wylewa się właściwy beton tworzący ławę fundamentową. Wykop jest wykonany zgodnie z kształtem i wielkością ław fundamentowych – ze względu na nierówność wykopu jest on nieco szerszy; wykop wykładany jest folią budowlaną, a beton wylewany jest bezpośrednio do wykopu zgodnie z podaną w projekcie wysokością. Autor: LAFARGE Płyta fundamentowa To rzadziej stosowane rozwiązanie, które jednak dobrze sprawdza się na gruntach o słabej nośności lub przy wysokim poziomie wód gruntowych. Płyta wylewana jest pod całą powierzchnią budynku. Płyta fundamentowa wykonywana jest z betonu klasy minimum C20/25. Może być również wylana z zastosowaniem tzw. szalunku traconego, który stanowi warstwę izolacyjną. Istnieje również możliwość umiejscowienia w płycie ogrzewania podłogowego. To sprawia, że fundament tego typu jest często spotykany w domach energooszczędnych. Autor: LAFARGE Podstawowe zasady budowy fundamentów Wykonaj badania gruntu. Badanie takie określi rodzaj i nośność gruntów oraz poziom wód gruntowych. Właściwości gruntu mogą się znacznie różnić nawet na niewielkim obszarze i może się okazać, że twoja inwestycja wymaga wykonania fundamentów w innej technologii niż dom sąsiada stojący kilkaset metrów dalej. Dobierz odpowiedni projekt. Zadbaj, aby projekt wykonania fundamentów był przygotowany przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Projekt powinien uwzględniać nośność gruntów, poziom wód gruntowych i głębokość strefy przemarzania. Jeśli wcześniej wykonane zostały badania gruntu, dysponujesz danymi, które pozwolą dobrać optymalną technologię wykonania fundamentów. Wybierz solidny materiał na solidne fundamenty. Fundament jest wykonywany z betonu zbrojonego prętami stalowymi. Stosowany dzisiaj beton to zaawansowany technologicznie materiał, znacznie różniący się od tego stosowanego kiedyś. Dobra wytwórnia betonu zaproponuje Ci kilka rodzajów mieszanek betonowych i pomoże dobrać produkt najlepiej zaspokajający Twoje potrzeby. Zamawiając beton zawsze pamiętaj o fakturze VAT, która stanowi gwarancję jakości i potwierdza zamówioną ilość. Dopilnuj prac betonowa może być wylewana w szalunek lub bezpośrednio w każdym przypadku wymiary i kształt szalunku/wykopu muszą być zgodne z wytycznymi projektu fundamentów. Układanie zbrojenia również odbywa się na tym etapie prac, dopilnuj, aby pręty zbrojeniowe były otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm, co uchroni je przed korozją. Upewnij się że twój fundament jest wykonywany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Typowy beton jest podawany do szalunku za pomocą specjalnej pompy. Potrzebna jest kilkuosobowa, doświadczona ekipa która odpowiednio rozprowadzi mieszankę, zawibruje, a następnie wyrówna powierzchnię. Wylewanie betonu niezgodne z zasadami sztuki budowlanej może prowadzić do obniżenia jego wytrzymałości w przyszłości, a w konsekwencji pogorszenia trwałości całego fundamentu. Na rynku dostępne są betony samozagęszczalne, które ułatwiają prace na budowie i jednocześnie pozwalają uniknąć błędów podczas aplikacji. Należy pamiętać, że po wylaniu beton wymaga pielęgnacji, tzn. przede wszystkim trzeba utrzymywać odpowiednią wilgotność, aby beton prawidłowo związał i nie stracił swoich właściwości. Rodzaje betonu do budowy fundamentów Beton towarowy (lub beton standardowy) to tradycyjnie używana mieszanka, która powinna być przygotowana przez sprawdzoną wytwórnię betonu, zgodnie z obowiązującymi normami. Beton ten powinien być wylewany w szalunek za pomocą pompy. Bardzo istotnym elementem jest zagęszczenie poprzez zawibrowanie wylanej mieszanki. Jeśli nie zostanie to wykonane prawidłowo fundament nie osiągnie wytrzymałości, którą deklaruje producent, a zbrojenie nie zostanie prawidłowo otulone betonem co obniży trwałość całego elementu. Warto też pamiętać, że dodawanie wody do mieszanki betonowej w celu obniżenia gęstości i łatwiejszego rozprowadzania, całkowicie dyskwalifikuje fundament i jego wykonawcę. Beton wodoszczelny, to specjalistyczny produkt na fundamenty, który cechuje podwyższona odporność na korozyjne działanie wód gruntowych. Aplikacja tego betonu odbywa się tak samo, jak w przypadku betonu towarowego. Beton samozagęszczalny to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania fundamentów. Dzięki płynnej konsystencji może być wylewany bezpośrednio z betonomieszarki w wykop wyłożony folią. Pozwala to skrócić prace przygotowawcze i znacznie przyspiesza samo wylewanie. Mieszanka betonowa tego rodzaju nie wymaga wibrowania, co z jednej strony ułatwia pracę ekipie wykonawczej (nie ma też pokusy dolewania wody do mieszanki), a z drugiej strony gwarantuje, że beton osiągnie założoną wytrzymałość oraz odpowiednio otuli zbrojenie. Ponadto, beton ten pozwala w łatwy sposób uzyskać gładką powierzchnię i jest tak samo odporny na działanie wód gruntowych, jak beton wodoszczelny. Bartosz Obidziński - LAFARGE Czy artykuł był przydatny? Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań. Jak możemy to poprawić? Nasi Partnerzy polecają Więcej z działu - Fundamenty Pozostałe podkategorie NOWY NUMER W najnowszym Muratorze przeczytasz o: elewacjach, tynkach i gładziach, ogrzewaniu na biomasę, grzałkach do pomp ciepła, domach z drewna, gliny i słomy, projektach domów z kilkoma tarasami, ogrodzeniach na działkę rekreacyjną Czytaj Murator ONLINE już od 1 zł za pierwszy miesiąc Fundamenty bezpośrednie to takie, w których cała płaszczyzna posadowiona jest bezpośrednio na gruncie budowlanym nośnym. Często takie fundamenty opiera się na warstwie z chudego betonu, żwiru albo piasku, aby go wzmocnić. Do tego typu fundamentów zaliczamy ławę, stopę oraz płytę fundamentową. Ławy fundamentowe mają zwykle wysokość 30-40 cm i szerokość dostosowaną do wielkości obciążenia oraz nośności gruntu – przeważnie od 60 do 80 cm dla budynków bez piwnic, i minimum 80 cm dla budynków podpiwniczonych. Ławy takie zbroi się podłużnie górą i dołem dwoma prętami o średnicy 12-16 mm, a także poprzecznie strzemionami z prętów fi 6 lub fi 8 w rozstawie co 25-30 cm. Ława fundamentowa wraz ze ściągami Wykonanie fundamentów (zdjęcia poniżej) polega w pierwszej kolejności na wytyczeniu przez geodetę ich przebiegu, a następnie zrobieniu przez koparkę wykopu. Następnie na dnie wykopu układana jest około 10 - centymetrowa warstwa chudego betonu, po czym na niej przygrzewa się papę termozgrzewalną. W dalszej kolejności ustawia się szalunek oraz montuje zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcji. Końcowym etapem wykonania fundamentów jest ich zabetonowanie. Ważnym elementem jest ochrona fundamentów przed wodą gruntową. Dlatego należy zaizolować je odpowiednimi środkami np. Abizolem, a także rozważyć wykonanie drenażu. Etapy wykonania fundamentu bezpośredniego: Fundamenty stopowe stosuje się do niezależnego posadowienia każdego słupa lub filaru czyli w miejscach budynku obciążonych dużymi siłami osiowymi. Stopy wykonuje się z żelbetu, rzadziej stosuje się stopy kamienne czy ceglane. Z uwagi na kształt wyróżnić można stopy kwadratowe, prostokątne, trapezowe oraz kielichowe. Płyty fundamentowe stanowią podstawę całego obiektu budowlanego lub części wydzielonej dylatacjami. Stosuje się je w kilku przypadkach: -gdy ogólna powierzchnia ław i stóp byłaby tak duża, że pozostawałyby między nimi niewielkie powierzchnie nie zabudowane i bardziej opłacalne jest połączenie ich w jedną całość (płytę), − kiedy obciążenie fundamentu przy małym dopuszczalnym nacisku jednostkowym na grunt wymaga wykorzystania całej powierzchni budynku, − kiedy grunt pod budynkiem jest niejednorodny i nie można dopuścić do jego nierównomiernego osiadania, − gdy podziemia budynku znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej i konieczne jest wykonanie izolacji wodoszczelnej części podziemnej. Zabetonowana płyta fundamentowa. Nowoczesnym rozwiązaniem w budownictwie jest beton samozagęszczalny. Mieszanka sama rozprowadza się w szalunku i jednocześnie nie ulega tzw. segregacji, czyli opadaniu kruszywa na dno. Możliwe jest to dzięki dobraniu odpowiednich składników oraz zastosowaniu nowoczesnych domieszek samozagęszczalny może być wykorzystywany przy wykonywaniu różnych elementów betonowych. Przy budowie domów jednorodzinnych dobrze sprawdzi się przy wykonywaniu ław ław fundamentowych z betonu samozagęszczalnego bezpośrednio do gruntuBudowę fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu, zaczyna się od usunięcia zewnętrznej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie. Głębokość, na jakiej powinien znaleźć się spód fundamentu, zależy od głębokości przemarzania gruntu i wynosi od 0,8 do 1,4 m, w zależności od fundamentów metodą wylewania bezpośrednio do gruntu rozpoczyna się od zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu i wykonania wykopu zgodnie z wymiarami ławy zawartymi w projekcie fundamentów. Fot. Lafarge Przygotowany wykop najlepiej wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu, a jednocześnie uzyskamy lepszy rozpływ mieszanki. Folię należy ułożyć na zakładkę uwzględniając położenie planowanych punktów wylewania i kierunek płynięcia mieszanki betonowej. Na łączeniach folię należy skleić taśmą przeczytać: Hydroizolacja fundamentów. Jak ochronić dom przed wodą Następnie w wykopie układamy zbrojenie. Musi być otoczone warstwą betonu o grubości minimum 5 cm (otulina zbrojenia). Należy więc dopilnować, aby pręty zbrojeniowe znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 5 cm od folii. Na dole należy użyć podkładki wykop zalecamy wyłożyć folią budowlaną. Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie uciekała do gruntu. Fot. Lafarge W tak przygotowanym wykopie możemy przystąpić do wylewania betonu. Beton samozagęszczalny ma płynną konsystencję, a zasięg swobodnego rozpływu wynosi 7 m w każdą stronę. Punkty wylewania wyznaczamy więc z założeniem, że z jednego miejsca możemy wypełnić fundament o długości 14 m. Mieszanka może być wylewana bezpośrednio z leja betonomieszarki tzw. gruszki, ale należy się upewnić, że ważący około 30 ton pojazd może wjechać na teren budowy w pobliże krawędzi wykopu. Jeśli dostęp jest utrudniony możemy skorzystać z pompy do też: Budowa domu jednorodzinnego w jeden sezon - jak go zbudować i zorganizować pracę Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czystość wykopu. Przed betonowaniem należy usunąć pozostałości materiałów budowlanych oraz wodę. Następnie rozpoczynamy wylewanie do wykopu. Mieszanka ulega samozagęszczeniu, co gwarantuje uzyskanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych bez konieczności wibrowania. Ponadto, płynna mieszanka dobrze otula zbrojenie, co zapewnia wysoką trwałość całej konstrukcji. Po wypełnieniu wykopu mieszanką betonową do wymaganej wysokości (pamiętając o zachowaniu min. 5 cm otuliny betonowej nad górnymi prętami zbrojenia) rozpoczynamy sztangowanie. Za pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię pomocą sztangi „ubijamy" górną powierzchnię ławy, aby uzyskać równą powierzchnię betonu. Fot. Lafarge Świeżo zabetonowana ława powinna być zabezpieczona przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej ze świeżego betonu. W tym celu przykrywa się ją folią lub systematycznie polewa wodą, przez co najmniej 7 dni (w zależności od warunków pogodowych). Beton uzyskuje deklarowaną wytrzymałość po 28 dniach. Po stwardnieniu betonu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wykonania ścian wylewania ławy fundamentowej dla budynku jednorodzinnego o powierzchni około 200 m2 zajmuje 1-2 godziny i wymaga pracy jednej osoby. Wysoka płynność mieszanki samozagęszczalnej oraz brak wibrowania znacznie ograniczają problemy z obsuwaniem lub obrywaniem się gruntu w porównaniu z układaniem betonu też: Żelbet na budowie i jego historia Dlatego też dla gruntów spoistych i półspoistych metoda wylewania betonu samozagęszczalnego bezpośrednio w grunt jest szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Jeśli mamy do czynienia z gruntami przepuszczalnymi, które obsypują się do wykopu i uniemożliwiają jego prawidłowe wykonanie należy wykonać szalunek – patrz opis betonu samozagęszczalnego w szalunekW taki sam sposób jak beton tradycyjny, beton samozagęszczalny może być wylewany również w szalunek. Na dno wykopu wylewana jest 10 cm warstwa tzw. chudego betonu. Na nim montowane jest deskowanie i zbrojenie. Obowiązuje również zasada o zachowaniu 5 cm odstępu pomiędzy zbrojeniem a szalunkiem, aby zapewnić odpowiednie otulenie samozagęszczalny może być również wylewany w szalunek, w taki sam sposób jak beton tradycyjny. Fot. Lafarge Płynna mieszanka betonu samozagęszczalnego wywiera większy nacisk na szalunek, dlatego też konieczne jest wzmocnienie szkieletu szalunku. Boczne podpory i poprzeczne wzmocnienia muszą być gęsto rozmieszczone. Można również zastosować poprzeczne deski rozporowe, przeciwdziałające rozpieraniu też: Beton mrozoodporny: jak go zrobić Szalunek musi być solidnie zamocowany do podłoża, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wpływający beton uniesie szalunek i wypłynie dołem. Należy zwrócić uwagę czy w bocznych ścianach szalunku nie ma dziur lub szpar. Jeśli są, należy zabezpieczyć je pianką poliuretanową, tak aby szalunek był szczelny i uniemożliwiał wypływanie przypadku betonu samozagęszczalnego płynna mieszanka wywiera większy nacisk na szalunek, konieczne jest więc wzmocnienie szkieletu szalunku. Fot. Lafarge Do przygotowanego szalunku wylewamy mieszankę betonową, identycznie jak w przypadku wylewania bezpośrednio do gruntu. Potem sztangujemy i zabezpieczamy przed wysychaniemW obu przypadkach nakłady i czas pracy przy wylewaniu betonu samozagęszczalnego są mniejsze niż w przypadku betonu standardowego. Nie musimy pilnować czy mieszanka została prawidłowo rozprowadzona w szalunku i zawibrowana. Mamy pewność, że mieszanka odpowiednio wypełni szalunek, otuli zbrojenie i uzyska wymagane parametry wytrzymałościowe. My zaś zyskujemy solidny fundament pod nasz dom i możemy przejść do dalszych etapów budowy. Polecane ofertyMateriały promocyjne partnera

fundament bez ławy wylewany bezpośrednio do wykopu